Тема: Воет генератор

по идее,в исправном генераторе "выть" нечему.
звук может исходить от изношенных подшипников - их просто нужно заменить,или от вибрации ротора на высоких оборотах - ротор нужно проверить и отбалансировать.
если наблюдаются пульсации переменного напряжения в выходном токе - то проверять и менять диодный мост,там навскидку 9 диодов - 6 основных (схема Ларионова) и 3 дополнительных - для питания обмотки возбуждения.
ещё,как вариант - поставить на выходную клемму генератора конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения,ёмкостью этак 0,47 - 2,2 мкф (керамика).
а вообще - желательно взять сциллограф,закрыть ему вход по постоянке,и обследовать электроцепи генератора - так выявить дефект точнее получится.

Вот для того, чтобы не делать всё это я и купил другой генератор, но...

Вот для того, чтобы не делать всё это я и купил другой генератор, но...

Ну тогда свой генератор поставь кому-нибудь, у кого воя этого нет. Может дело вовсе и не в генераторе? Муфта кондея? Или ремень по-сильнее натянуть для эксперимента?
У меня 1NZ и был стрекочущий звук в районе оборотов 1500-2000, похожий на звон пальцев. Чего я только не думал: и про пальцы (98 бенз не помог), и про гидрокомпенсаторы клапанов (в 260 кузове стали их ставить на 1ТЯ) и про цепь (замена масла перестала помогать). Первый раз этот звук появился прошлым летом, когда первый раз масло поменял, вместо японского. Заливал 5w30 от мобил разливное... Покатался около 5 тыщ и заменил на Toyota 0w20 и звук исчез вроде (осенью дело было, может похолодало?), после зимы опять появился!

Оказалось надо только ремень подтянуть, хотя он не проскальзывал и свиста не было от него никогда. Ремень еще японский стоит, без трещин.

В 2012 году тоета стала использовать другой ремень, а с декабря 12 года на двигатель 1NZ, добавили дополнительный беговой (паразитный) ролик, чтобы ремень на длинном участке не вибрировал. Видимо это массовая проблема!!!

Это я к тому, что без нагрузки эта проблема на стоячем авто тоже никак себя не проявляла. С открытым капотом на любых оборотах этого дребезжащего стрекочущего  звука не было, поэтому я и думал,что это ДВС издает этот звук. И звук-то шел только с водительской стороны, т.е. на варик тоже я не думал. Потом я добился этого звука и на стоячем авто: стояночный тормоз нажат, селектор переключения скоростей в режиме D и газулькой набираем 1500-2000 об/мин.

Может и тебя что-то иное является источником звука, а не генератор. Хреново, что ремень не натянуть без генератора, а то можно было бы попробовать подобрать более короткий ремень для вращения шкивов других агрегатов.

Заехал ко мне знакомый, у него Fielder с двигателем 2ZR, и у него точно такой же звук. Выходит, что это особенность данных генераторов, но почему тогда раньше я этот звук не замечал?

понятно, кароче не мешай машине работать!

Заехал ко мне знакомый, у него Fielder с двигателем 2ZR, и у него точно такой же звук. Выходит, что это особенность данных генераторов, но почему тогда раньше я этот звук не замечал?

Лето, обострение (шутка)

понятно, кароче не мешай машине работать!

Я тоже так подумал. И все равно интересно, почему пропадает зарядка?

Я тоже так подумал. И все равно интересно, почему пропадает зарядка?

Ща ехал с работы с кондеем - стабильно 14.2В Выключаю кондей - и опаньки! Напруга падает до 12.7В местали, плавает, то 13, то 13.2, иногда до 14В доходит. Но это все в движении, приехал и на холостых опять 14.2В. Включение/выключение кондея на ХХ не вляет на напряжение в бортсети. Завтра еще буду поглядеть... Надо мультиметр в прикуриватель подключить... Кстати, есть же готовые вольтметры в прикуриватель с копечной ценой, может кто-нибудь еще на ходу понаблюдает за напругой в бортсети 260 кузова?

Вот и я хочу вольтметр повесить на время теста.

Возможно на наших машинах есть контроль зарядки или как мне сказали отсекатель по температуре, чтобы АКБ не кипела.

На ZZT240 стоит регулятор напряжения с терминалом IG-C-L-FR, так называются контакты его разъема. Назначение контактов следующее:
Через IG подается напряжение с ключа зажигания при старте (начальное возбуждение).
L - выход индикаторной лампочки аккумулятора приборной панели.
C(CONTROL) - вход управления выходным напряжением генератора. При замыкании на корпус напряжение должно понижаться до 12,8 V
FR - выход сигнала перегрузки генератора.
Сигналы C FR заведены в ЭБУ. Обычно на выходе FR достаточно высокое напряжение, но если оно снижается до 4-5V, то это сигнал ЭБУ о высокой нагрузке на генератор. Используя сигнал CONTROL ЭБУ может снижать нагрузку на генератор.

В кузове ZZT260 регулятор напряжения вынесен из генератора, но его терминал так же IG-C-L-FR и подключен он к ЭБУ аналогично. Логика управления генератором у ЭБУ одинаковая для всех моделей allion (это мое предположение).
Это все к вопросу, есть ли управление напряжением генератора.

Что касается термокомпенсации, она вся находиться в регуляторе напряжения. Входов для подключения внешних термодатчиков нет. На старых моделях это порождает проблему, так как напряжение зависит от температуры генератора, а он нагревается быстрее в процессе движения. В результате термокомпенсация оказывается недостаточной в морозные дни. В новых моделях регулятор убрали из генератора. Думаю, что расположили его где то в районе ЭБУ.

На 260 кузове на регуляторе сигалы IG-L-RLO-M. Вот к M и подключен блок управления климатом, а к нему в свою очередь подключен внешний термодатчик.
/index.php?action=dlattach;topic=11157.0;attach=70497
У меня вообще сложилось странное впечатление о работе генератора... Сегодня утром температура за бортом была 16 градусов. Запустил ДВС, поехал, смотрю на напряжометр, а не нем стабильно 14.4В. Включаю передние фары, включаю обдув печки на максимум - 14.2-14.3В. Выключаю  и еду дольше - практически стабильно 14.4В, пока ДВС не прогрелся.
А дальше опять без нагрузки 12.7В минимум и плавает по разному до 14.7
Самый прикол, что напруга не зависит от оборотов ДВС. А вот когда отпускаю газульку и скорость менее 40 (или даже еще ниже), то на на вольтметре появляется значение 14.7!!!!
Это как? Кто сможет объяснить?

Еще буду наблюдать...

Подъехал сегодня к работе, пока парковался заметил, что напряжение упало до 12.5. Методом тыка выяснил, что напруга падает только при снятии с парковки, на всех остальных положениях рычага остаётся неизменна, как только ставлю на Р, зарядка появляется. Включение нагрузки никак не влияет ни в каком из положений. Как-то так!

... и ещё, если при упавшем напряжении поднять обороты, то зарядка появляется, вначале срабатывало на 2000 об., после 2-3 минут экспериментов упало до 1200 об.

вот ведь выдумали себе головоломку АКБ заряжен, при включенных потребителях в "-" не уходит, вот и не мешайте ей работать.
хотя так то тема стала интересной, какой-то интелектуальный алгоритм зарядки получается буду следить за темой, интересно что вы еще накопаете...

Вот и самому стало интересно. Раньше нигде такого не замечал