Тема: подключение сигнализации к щитку приборов

Добрый день, вопрос такой: У меня стояла сигналка Starline В9 (китайская) исправно проработала 6 лет и умерла, посоветовали чтоб провода по новой не прокидывать, лучше поменять один блок сигнализации на Starline А91 т.к все разъемы идентичны. Я собственно так и сделал, все работает хорошо, дальность работы увеличилась, быстрота срабатывания все гуд. Но при движении без всякой на то причины примерно через 10-15 мин. непрерывной езды, начинает мигать светодиод вспышками по 3 и более раз (насчитывал 40 за раз) дням в принципе не видно даже, а вот ночью...  При нажатии проверки состоянии в этот момент показывает открытую дверь, хотя все двери закрыты и сигнальная лампочка на приборной панели не горит. Вчера пропаял все скрутки в порогах, там у меня еще стоят накладки светящиеся, чтоб исключить слабый контакт, но проблема не ушла    Умные электрики говорят что это все из-за накладки порогов и что лучше припаяться непосредственно к щитку приборов к светодиодному индикатору открытой двери. Может кто то уже так делал? Поделитесь инфой как это сделать, к каким точкам в щитке лучше всего припаяться. Желательно фото

А на капоте и багажнике проверяли концевики?

А на капоте и багажнике проверяли концевики?

Багажник вообще не подключен, на капоте новый поставил. Да и капот точно ни при чем, т. к показывает на брелке открытую дверь, а не капот

Добрый день, Андрей Соколов.

Но при движении без всякой на то причины примерно через 10-15 мин. непрерывной езды, начинает мигать светодиод вспышками по 3 и более раз (насчитывал 40 за раз) дням в принципе не видно даже, а вот ночью...  При нажатии проверки состоянии в этот момент показывает открытую дверь, хотя все двери закрыты и сигнальная лампочка на приборной панели не горит.

Значит сигнализацию что-то не устраивает...

Умные электрики говорят что это все из-за накладки порогов и что лучше припаяться непосредственно к щитку приборов к светодиодному индикатору открытой двери. Может кто то уже так делал? Поделитесь инфой как это сделать, к каким точкам в щитке лучше всего припаяться. Желательно фото

Я бы не советовал так делать. Во-первых это сопряжено с серьезной разборкой приборной доски со снятием стрелок приборов. А нередко при выполнении этой операции без должного опыта и инструментария - приборы выводятся из строя и надо будет покупать новую приборную доску. А во-вторых - это непрофессионально - паяться к светодиоду (что тоже без опыта пайки чревато нехорошими последствиями), когда в машине есть нормальные сигналы...

Вчера пропаял все скрутки в порогах, там у меня еще стоят накладки светящиеся, чтоб исключить слабый контакт, но проблема не ушла

Дело не в скрутках или плохих контактах. Дело в том, что Вы там наколбасили с этими подсветками...
Вы откуда взяли сигнал для сие-черного провода сигнализации Я(контроль дверей) - с концевиков в проемах дверей? Вы ДИОДНУЮ РАЗВЯЗКУ делали? Сигналы  с концевиков дверей - как собирали для сигнализации? Через диоды вот по такой примерно схеме http://electronavto.ru/wp-content/uploads/2012/01/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B.jpg ? Или как-то иначе?
А подключение своих подсветок ОТВЯЗЫВАЛИ такими же диодиками? Ну то есть + на подсветку подаем с +12 вольт, а вот минус каждой подсветки к своему концевику (к проводу концевика) подключаем ТОЖЕ ЧЕРЕЗ ДИОДИК - анодом - к подсветке, катодом (полоской на корпусе диода) - к концевику. Диоды 1N4007 - такие же как в пакетике в комплекте сигнализации А91. В результате к каждому из проводов каждого концевика будет подключено по два диода - причем катодами. Один анод одного диода пойдет к сине-черному проводу сигнализации, а второй анод второго диода - к своей подсветке (если они индивидуальные для каждого из пассажиров)...
Где у диода анод, а где катод - вот тут изображено http://blohher.xofportal.ru/images/2013/diod/800px_Diode_pinout_en_fr.svg.png, а подробнее есть в АЗБУКЕ установщика http://www.ultrastar.ru/24884
(Рекомендую еще почитать вот это http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3382  Для А91 с её многоканальным узкополосным радиотрактом - это тоже актуально. А еще желательно учесть ошибки и недочеты, допускаемые при монтаже сигнализаций, перечисленные вот тут http://forum.autoset.ru/topic12699.html - на предмет корректировки монтажа проводов от В9, так как кое-что может не понравиться А91, если не сразу, то со временем...)

Кроме этого я бы рекомендовал между сине-черным проводом сигнализации (контроль дверей) и цепью +12 вольт (красный толстый повод сигнализации) подключить резистор МЛТ-0,25 или МЛТ 0,125 номиналом    10..12 килоОм. Если этого будет недостаточно для "поддтяжки провода" к плюсу , то номинал придется уменьшать -  пробовать 7,5 килоОм, 5,6 килоОм... Может так статься, что  придется ставить 1килоОМ, но тогда его мощность лучше 0,5 ватта (МЛТ-0,5) - при открытой двери он окажется включенным между +12 и массой и через него потечет ток около 12мА (при номинале 1 КилоОм и напряжении 12 вольт).
Такое решение проблемы более технически грамотно, чем раскурочивание приборной доски.
О результатах желательно сообщить.

Я бы не советовал так делать. Во-первых это сопряжено с серьезной разборкой приборной доски со снятием стрелок приборов. А нередко при выполнении этой операции без должного опыта и инструментария - приборы выводятся из строя и надо будет покупать новую приборную доску. А во-вторых - это непрофессионально - паяться к светодиоду (что тоже без опыта пайки чревато нехорошими последствиями), когда в машине есть нормальные сигналы...

Да мне кажется просто нет другого выхода, сигнализации не нравится видимо что на концевиках еще и пороги подцеплены, хотя все работало на старой сигнализации В9 пока она не умерла и светодиод не мигал, я еще дополнительно всё спаял, чтоб наверняка )) по два диода на дверь так и получается, а на счет припайки к панели, там не надо так глобально разбирать ее просто снять заднюю крышку судя вот по этому фото, правда на нем видно не очень и судя по вот этой инструкции: http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=19  делают же люди

Это хорошо, что кто-то уже разбирал приборную и нашел контакт СНАРУЖИ печатной платы... Не всегда так везет...  Прежде, чем припаиваться - лучше перепроверить вольтметром - что в той точке происходит при нажатиях/отпусканиях любого концевика... Ну или начать с простого - повесть резистор, о котором я уже написал - он поможет формировать четкий потенциал на входе сигнализации при всех закрытых дверях. Если ошибок в диодной развязке цепей нет - помогает.

Это хорошо, что кто-то уже разбирал приборную и нашел контакт СНАРУЖИ печатной платы... Не всегда так везет...  Прежде, чем припаиваться - лучше перепроверить вольтметром - что в той точке происходит при нажатиях/отпусканиях любого концевика... Ну или начать с простого - повесть резистор, о котором я уже написал - он поможет формировать четкий потенциал на входе сигнализации при всех закрытых дверях. Если ошибок в диодной развязке цепей нет - помогает.

Спасибо, буду пробовать с резистором как основной вариант, если не получится то к щитку. С диодной развязкой я думаю все ОК, т.к когда ставили В9 развязку делали 100%, а когда я подцеплял пороги, там тоже целая история получилась, я кстати писал тут о ней. Не получалось подцепить их без диодов они просто горели при закрытии двери в пол накала. Все было просто на скрутках и на В9 все работало без проблем, а теперь я еще все пропаял. Не знаю что так сильно изменилось в А91, да и вообще за неделю использования её начал разочаровываться  в ней. У меня на В9 (китайской) температуру в салоне показывал с погрешностью в 1 градус, я по ней определял температуру в гараже прям из дома (200 метров), а щас показания вообще завышены после езды в салоне 30 градусов показывает в В9 датчик температуры салона стоял в антенне а щас прямо в блоке (который стоит за панелью приборов и ему там походу жарко), не понимаю зачем так сделали. Конечно это все мелочи по сравнению с быстротой ее работы и дальность увеличилась, но всё же не приятно.
Резистор нужно ставить возле блока или в пороге? Если сразу без подборки поставить 1килоОМ 0,5 ватта (МЛТ-0,5) чтоб не заморачиваться не чего страшного не произойдет? Я просто сильно не щарю во всём этом ))

Спасибо, буду пробовать с резистором как основной вариант, если не получится то к щитку.
Резистор нужно ставить возле блока или в пороге? Если сразу без подборки поставить 1килоОМ 0,5 ватта (МЛТ-0,5) чтоб не заморачиваться не чего страшного не произойдет? Я просто сильно не щарю во всём этом ))

Да, можно такой резистор и лучше - возле блока сигнализации.

С диодной развязкой я думаю все ОК, т.к когда ставили В9 развязку делали 100%, а когда я подцеплял пороги, там тоже целая история получилась, я кстати писал тут о ней. Не получалось подцепить их без диодов они просто горели при закрытии двери в пол накала.

Вот-вот... В этом-то всё дело. И не только в этом.

Все было просто на скрутках и на В9 все работало без проблем, а теперь я еще все пропаял.

Дело скорее всего не в пайках/скрутках
, а в утечке по сырости, которая сейчас наверняка есть под коврами...
А большое количество лишних проводов в виде паука растянутых по машине - провоцируют утечку по воде. Не исключено, что и с В9 началось бы тоже самое, тем более, что входы А91 работают так же, как В9, потому что В9 - "бабушка" для А91... Была еще и "мама" А91 и "доча"В9 - это сигнализацуия В91 с торговым названием В9диалог. Выпускали её недолго - около года...

Не знаю что так сильно изменилось в А91,

В первую очередь - у неё диалоговое общение  брелока с базовым блоком. Брелок передает команду, но она НЕ ВЫПЛНЯЕТСЯ СРАЗУ И БЕЗОГОВОРОЧНО, а блок присылает брелоку  в ответ ЗАГАДКУ - закодированное послание-вопрос, на который брелок должен дать ответ в доли секунды. если он не ответил или ответил неправильно - КОМАНДА НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ - так реализована система "свой-чужой" - защита от ГРАББЕРА. Но теперь вместо одной радиопосылки  брелока их всегда МИНИМУМ две. Значит батарейка израсходуется минимум вдвое быстрее, чем у системы без ДИАЛОГА. Но это не всё. Если  брелок не поучил от блока загадку или блок не получил ответа от брелока - система  переходит на резервный канал и повторяет попытку (еще две радиопосылки)... Поэтому батарейки вам теперь в брелоке придется менять куда чаще - при интенсивной эксплуатации - каждые полтора-два месяца. При редком использовании автомобиля - до 3-4 месяцев. Но батарейки - только с надписью ALKALINE и ценой не дешевле 45..50р
Во-вторых,  у неё моногоканальный узкополосный радиотракт. С одной стороны это сказывается на улучшении дальности и стабильности связи, особенно в условиях помех, а с другой - требует более тщательного соблюдения правил монтажа... О них я давал Вам ссылки. Советую не пренебрегать...
В третьих - ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ пользователей датчик температуры салона был помещен в базовый блок. но при размещении блока в недрах торпедо возле печки - он будет показывать завышенную температуру...
Есть еще в четвертых и пятых и шестых, но уже не такие существенные для пользователя...

да и вообще за неделю использования её начал разочаровываться  в ней.

рановато... Боюсь чехарда с батарейками  Вас тоже разочарует. Хотя в моей ПАНДОРА-3000 я их меняю тоже каждый месяц. Это тоже диалоговая система...

У меня на В9 (китайской) температуру в салоне показывал с погрешностью в 1 градус, я по ней определял температуру в гараже прям из дома (200 метров), а щас показания вообще завышены после езды в салоне 30 градусов показывает в В9 датчик температуры салона стоял в антенне а щас прямо в блоке (который стоит за панелью приборов и ему там походу жарко), не понимаю зачем так сделали.

На всех не угодишь... Ну вот так сделали в А91... Кстати - это лучше, чем +10 "в салоне" в январе и реальной температуре МИНУС20 из-за нагрева наклеенного на стекле модуля связи НА СОЛНЦЕ на улице...

Конечно это все мелочи по сравнению с быстротой ее работы и дальность увеличилась, но всё же не приятно.

У медали всегда две стороны...

[ ] [ ]

Да, можно такой резистор и лучше - возле блока сигнализации.

Вот сюда, всё верно?

Да, между этими проводами. К резистору припаиваем хвостики проводков, сам резистор затягиваем в термоусадку, зачищаем изоляцию на  красном и сине-черном, присоединяем к местам зачисток хвостики, припаянные к резистору, изолируем места присоединений. Сам резистор  крепим  к жгуту проводов сигнализации так, чтобы не болтался и имел возможность отдавать тепло (подогреваться,хоть и не сильно он будет при длительном открытии одной из дверей...).

Да, между этими проводами. К резистору припаиваем хвостики проводков, сам резистор затягиваем в термоусадку, зачищаем изоляцию на  красном и сине-черном, присоединяем к местам зачисток хвостики, припаянные к резистору, изолируем места присоединений. Сам резистор  крепим  к жгуту проводов сигнализации так, чтобы не болтался и имел возможность отдавать тепло (подогреваться,хоть и не сильно он будет при длительном открытии одной из дверей...).

Все сделал! правда резистор 0,5 не нашел припаял два параллельно по 2,2 вроде не мигает теперь. Спасибо огромное в решении проблемы!

Все сделал! правда резистор 0,5 не нашел припаял два параллельно по 2,2 вроде не мигает теперь. Спасибо огромное в решении проблемы!

Пожалуйста.
Вот только я немножко переживаю за содеянное Вами...
Интересно - что же это Вы припаяли, если 0,5 - ЭТО МОЩНОСТЬ полватта и резисторы такой мощности бывают разных номиналов (с разным омическим сопротивлением), а вот мощности 2,2 в природе нет. Есть 0,05 Ватта, 0,125ватта, 0,25 ватта, 0,5 ватта, 1 ватт, 2 ватта РОВНО, 5ватт, 10 ватт. Ну более мощные в электронике редко используются, хотя и бывают...
И это характеризует - сколько тепла может рассеять резистор в окружающую среду без заметного его перегрева (обугливания) от протекающего по нему тока. И от этой цифры зависит РАЗМЕР корпуса резистора. Чем мощнее - тем крупнее...

А вот номинал (значение в Омах) 2,2 в природе есть и от размера резистора он не зависит, зато показывает - как будет "сопротивляться" протеканию тока этот резистор. Чем больше номинал - тем меньший ток потечет по резистору при одном и том же напряжении, прикладываемом к нему - закон Ома в действии... Но это может быть и 2,2 Ома (!!!) и 2,2килоОма (и если два таких соединить параллельно, то получится резистор 1,1 килоОм, что в самый раз, хотя , думаю и с одним 2,2 килоОма тоже всё будет работать)... а есть еще и 2,2 мега Ома, и встречаются и 2,2 гигаОМА. Да и вообще маркировка 2,2 без букв вокруг и между ними - неизвестно что за маркировка... Советую набрать в строке поиска " кодовая маркировка резисторов МЛТ" или "маркировка резисторов" - и разобраться - что же Вы за резисторы воткнули... Или, если есть омметр - измерить  сопротивление цепочки, Вами установленной - отцепив её от схемы, разумеется...

Пожалуйста.
Вот только я немножко переживаю за содеянное Вами...
Интересно - что же это Вы припаяли, если 0,5 - ЭТО МОЩНОСТЬ полватта и резисторы такой мощности бывают разных номиналов (с разным омическим сопротивлением), а вот мощности 2,2 в природе нет. Есть 0,05 Ватта, 0,125ватта, 0,25 ватта, 0,5 ватта, 1 ватт, 2 ватта РОВНО, 5ватт, 10 ватт. Ну более мощные в электронике редко используются, хотя и бывают...
И это характеризует - сколько тепла может рассеять резистор в окружающую среду без заметного его перегрева (обугливания) от протекающего по нему тока. И от этой цифры зависит РАЗМЕР корпуса резистора. Чем мощнее - тем крупнее...

А вот номинал (значение в Омах) 2,2 в природе есть и от размера резистора он не зависит, зато показывает - как будет "сопротивляться" протеканию тока этот резистор. Чем больше номинал - тем меньший ток потечет по резистору при одном и том же напряжении, прикладываемом к нему - закон Ома в действии... Но это может быть и 2,2 Ома (!!!) и 2,2килоОма (и если два таких соединить параллельно, то получится резистор 1,1 килоОм, что в самый раз, хотя , думаю и с одним 2,2 килоОма тоже всё будет работать)... а есть еще и 2,2 мега Ома, и встречаются и 2,2 гигаОМА. Да и вообще маркировка 2,2 без букв вокруг и между ними - неизвестно что за маркировка... Советую набрать в строке поиска " кодовая маркировка резисторов МЛТ" или "маркировка резисторов" - и разобраться - что же Вы за резисторы воткнули... Или, если есть омметр - измерить  сопротивление цепочки, Вами установленной - отцепив её от схемы, разумеется...

Я подцепил параллельно два по (1килоОМ 0,25) мне сказали что это в сумме это и будет 1 килоОм 0,5 т.к у них одного по 0,5 в наличии не было
Два вот таких как на фото они малюсенькие ))  или 2,2 килОма каждый я уже запутался, на бумажке было написано 2,2, Они нагреваться будут только в момент открытия двери или постоянно? А то я что то очковать начинаю, не пыхнел ли там у меня что 

[ ]
Я подцепил параллельно два по (1килоОМ 0,25) мне сказали что это в сумме это и будет 1 килоОм 0,5 т.к у них одного по 0,5 в наличии не было
Два вот таких как на фото они малюсенькие ))  или 2,2 килОма каждый я уже запутался, на бумажке было написано 2,2,

Мощности что при последовательном, что при параллельном соединении складываются. Так как у них не было полуваттки, то они правильно вам дали два по 0,25 ватта. В сумме допустимая рассеиваемая мощность будет 0,5 ватта.
Теперь с номиналом. Так как  Вам дали "полосатые резисторы", то  вычислить их номинал можно по "цветовой кодовой маркировке" - наберите в строке поиска  (ну или замерив омметром). Если колец - четыре и  три крайних кольца (смещенные ближе к одной из ножек сильнее) - красные, то это 22х10² =2,2килоОма . Четвертое кольцо - это разброс в процентах ( допустимое отклонение от номинального значения).
При параллельном соединении  двух одинаковых резисторов общее сопротивление становится в два раза меньше, то есть будет 1,1килоОма.(Я е знал, что в магазине не будет резисторов 1килоОм, можно было поставить и один  резистор2,2 килоОма  )  Подробнее читайте, набрав в поисковой строке "цепи постоянного тока, параллельное соединение резисторов".

[ ]
 Они нагреваться будут только в момент открытия двери или постоянно?

Если у Вас всё так, то до пожара не дойдет. Греться будут только при открытой двери и будут чуть тепленькие.
На фото вижу не совсем ту цветовую гамму. Значит измеряйте омметром - что Вам дали... Можно ставить или один резистор 1 (1,1) килоОм 0,5ватта, или один номиналом 2,2 килоОма 0,25 ватта. Или любой другой номинал  вплоть до 20 килоОм (чем больше Омы, тем на меньшую мощность может быть рассчитан резистор - всё просто P=U²/R), где P- мощность, которая будет излучаться при работе резистора, U - напряжение (лучше брать 14,4 вольта, а не 12, потому что дверь вы можете открыть и при работающем моторе), а R -номинал резистора. При этом резистор должен иметь корпус с допустимой мощностью рассеяния не менее, чем в 1,5 раза больше той, что получится при расчете. А лучше - не менее, чем вдвое. И учитывайте, что резистор 0,125 ватта - это уже довольно мелкий резистор - его можно уронить и не найти. Так что если расчет дал 0,05 ватта -  никто не мешает взять резистор с корпусом 0,25 или даже 0,5 ватт - такой вообще будет холодным при работе... Но надо и учитывать, что чем больше омы резистора, тем мене четко он будет фиксировать потенциал на входе сине-черного. И при  20 килоОмах (условно) ложные тревоги могут вернуться (поэтому -то я и предлагал именно 1 килоОм 0,5 Ватта - чтоб наверняка  "задавить массу" по утечке)...

[ ]
А то я что то очковать начинаю, не пыхнел ли там у меня что 

Если напугал - извините. Но лучше перебдеть... Да и один знакомый автослесарь постоянно говорит "В нашем деле главное что? Правильно - НАПУГАТЬ клиента".

Мощности что при последовательном, что при параллельном соединении складываются. Так как у них не было полуваттки, то они правильно вам дали два по 0,25 ватта. В сумме допустимая рассеиваемая мощность будет 0,5 ватта.
Теперь с номиналом. Так как  Вам дали "полосатые резисторы", то  вычислить их номинал можно по "цветовой кодовой маркировке" - наберите в строке поиска  (ну или замерив омметром). Если колец - четыре и  три крайних кольца (смещенные ближе к одной из ножек сильнее) - красные, то это 22х10² =2,2килоОма . Четвертое кольцо - это разброс в процентах ( допустимое отклонение от номинального значения).
При параллельном соединении  двух одинаковых резисторов общее сопротивление становится в два раза меньше, то есть будет 1,1килоОма.(Я е знал, что в магазине не будет резисторов 1килоОм, можно было поставить и один  резистор2,2 килоОма  )  Подробнее читайте, набрав в поисковой строке "цепи постоянного тока, параллельное соединение резисторов".
Если у Вас всё так, то до пожара не дойдет. Греться будут только при открытой двери и будут чуть тепленькие.
На фото вижу не совсем ту цветовую гамму. Значит измеряйте омметром - что Вам дали... Можно ставить или один резистор 1килоОм 0,5ватта, или 2,2 килоОма 0,25 ватта. Или любой другой номинал  вплоть до 20 килоОм (чем больше Омы, тем на меньшую мощность может быть рассчитан резистор - всё просто P=U²/R), где P- мощность, которая будет излучаться при работе резистора, U - напряжение (лучше брать 14,4 вольта, а не 12, потому что дверь вы можете открыть и при работающем моторе), а R -номинал резистора. При этом резистор должен иметь корпус с допустимой мощностью рассеяния не менее, чем в 1,5 раза больше той, что получится при расчете. А лучше - не менее, чем вдвое. И учитывайте, что резистор 0,125 ватта - это уже довольно мелкий резистор - его можно уронить и не найти. Так что если расчет дал 0,05 ватта -  никто не мешает взять резистор с корпусом 0,25 или даже 0,5 ватт - такой вообще будет холодным при работе... Но надо и учитывать, что чем больше омы резистора, тем мене четко он будет фиксировать потенциал на входе сине-черного. И при  20 килоОмах (условно) ложные тревоги могут вернуться (поэтому -то я и предлагал именно 1 килоОм 0,5 Ватта - чтоб наверняка  "задавить массу" по утечке)...

Все понял спасибо! Оставляю тогда эти параллельно припаяные. А фото это я просто чтоб показать какого размера у меня резисторы, примерно такой маркировки но не факт что один в один. Вот я затупил надо было пред монтажом сфотать их хотя бы, а щас уже снимать панель и вытаскивать снова блок сигналки неохота что то, да и зачем проблема вроде решена