Тема: выбор линков

Меняй не меняй, оч. быстро опять стучать начинают. Знаю, что многие забивают на линки. До 120 не почувствуете разницу.

Меняй не меняй, оч. быстро опять стучать начинают. Знаю, что многие забивают на линки. До 120 не почувствуете разницу.

И зря это делают, авто должно быть авто а не ведром с болтами!

И зря это делают, авто должно быть авто а не ведром с болтами!

И на сколько хватает?

И на сколько хватает?

Как убивать будешь, у меня и родные пока не стучат

Новосибирцы, подскажите магазин хороший!!! или хоть отпишитесь кто где брал!

Внесу свои 5 коп.
По поводу линков, яиц, шаровых и пр. Диагностировать эти вещи в идеале в снятом с машины состоянии, ибо пытаться на слух угадать, что брякает порой почти невозможно или можно пойти по ложному следу. На все эти детали имеется допуск: например на линки допустимый момент прокрутки 0,05-0,98 Н-м, на шаровые от 0,98 до 4,9 Н-м. Как проверить? Нужно снять детальку и оценить насколько свободно в корпусе болтается шар. Для этого рукой (в идеале динамометрическим рычагом) проворачиваем за резьбовую часть шар в корпусе по кругу и как маятник. Если натяга не чувствуется или, тем более, ощущается люфт и биение, то надо делать. Совет из опыта - родные яповские линки, шаровые и рулевые наконечники лучше немного обжать и спокойно ездить еще тыщ *цать. Проверено не на одной машине - результат отличный. Обжимаются эти вещи очень просто: снимается пыльник, шаровая ложится в подходящую по диаметру обойму резьбой вниз, а по тыльной стороне через проставку подходящего диаметра (чтобы удар приходился не на корпус шаровой, а на завальцованную крышку в торце. Достаточно одного средней силы удара, чтобы шар стал вращаться в корпусе с идеальным натягом. Что получаем в итоге: родную деталь, с очень хорошим качеством упругого материала внутри шаровой, которого там еще столько, что его "таскать и таскать". Такой вариант иногда предпочтительнее, чем поставить деталь noname от дядюшки Ляо и надеяться на его профессионализм. На вопли, типа "вырвет шар из корпуса, рычаг отвалится" не обращайте внимание - не вырвет, ибо вырывает только при наличие сильного люфта и у ездюков, годами не обращающих внимание на стуки (иногда уже крики ) раздолбанной ходовки. Таким образом я лечил свои Крауны и Френдика. На Френдике, кстати, отъездил 3 года и ходовка нигде не забрякала и не прослабла после обжима. Еще был прикол, когда мне товарищ восстанавливал яйца на Крауне. Обжать их нельзя, ввиду конструкции, но он их ремонтировал практически на коленке, и я потом ездил больше года (а новый хозяин моего Крауна еще год на таксе его убивал) и яйца работали как новые.
ПыСы - обжимать китайские или корейские шары не советую, ибо за качество их ручаться нельзя. Если не понятно описал процесс обжима, могу картинки выложить =))

выложи картинки плиз))) немного не понятно)

выложи картинки плиз))) немного не понятно)

Картинки чего? Как долбить молотком по линьке или шаровой?
Ща изображу ))

У меня знакомый так-же делал на Хонде,только не помню которые тяги,и ездит дальше.

Это возможно на яйцах с металическим корпусом, я так лет десять назад делал, только на гидро прессе.

Это возможно на яйцах с металическим корпусом, я так лет десять назад делал, только на гидро прессе.

+100000000000000000

Может у кого нибудь из Красноярцев остались старые не нужные линки, родные?

При покупке авто посоветовали поменять  яица спереди  на переднеприводном Алионне. Из диалогов ,если правильно понял-это стабилизаторы поперечной устойчивости??! Или я что -то  не догнал? Если нет уточните как правильно они обзываются и если можно ,примерную стоимость 1 шт.

Стабилизатор-он впереди один. Это длинный изогнутый пруток поперек кузова. А вот чем он крепится к рычагу называется стойкой стабилизатора поперечной устойчивости. Цена в районе 1 тыс. руб. Их две.

То есть стойки стабилизатора  это и есть те самые яица?