Тема: ветка по эксплуатации 4WD

это чтобы резина одинаково обкатывалась???

это чтобы резина одинаково обкатывалась???

Да, чтобы стиралась одинаково

не понимаю - чему можно сломаться в вискомуфте? может все- таки работает?(на подъемнике авто заводили?) может масло там не то залито?

Видимо что-то случилось. Если пипелац вывесить по диагонали, то заднее колесо крутится конечно же - небольшой момент все же передается. Если побуксовать, небольшие толчки иногда возникают - вроде как муфта хочет подключиться, но стесняется. У меня сложилось впечатление, что жидкость из муфты когда-то вытекла - небольшие темные следы присутствуют между корпусом вискомуфты и корпусом редуктора. Но эта штуковина, похоже, неразборная и что там налито или намазано - хз...

вот что нашел в интернете:
"Вискомуфта.
  Получила свое название от лат. viscosus - вязкий. Ее основными элементами являются :
- корпус и вал, геремтизированные с помощью уплотнений
- диски, одна половина которых соединена шлицами с корпусом, другая с валом. Диски имеет каналы и отверстия для увеличения вязкости трения жидкости.
- силиконовая (кремнийорганическая) жидкость, которая обладает высокой вязкостью и заполняет корпус на 80-90%
 Вискомуфта передает подводимый к ней крутящий момент за счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5-7%). При отставаниии ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, температура и вязкость ее растут, она расширяется ии сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. Это приводит к резкому возрастанию передаваемого момента("хамп-эффект"), что может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. В результате вращения передаваемого за счет механического трения, температура и соответственно давление жидкости постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта.
 Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.
 Вискомуфта может устанавливаться как самостоятельный узел между ведущими осями или "встраиваться" в конический дифференциал.
 Этот узел не пригоден к ремонту, так как количество и вязкость жидкости определяют характеристики вискомуфты и строго контролируются при ее изготовлении. При утечке части жидкости муфта подлежит замене."

Хотя, некоторые умудрялись их восстанавливать (заливать силикон заново). Видимо - зависит от модели вискомуфты.

Теперь о проверке на работоспособность:
  поднимаешь левый задок ( можно правый, - но кардан плохо видно мешает труба) и медленно вращаешь колесо если вращается, а кардан пытается провернуться - муфта не заклинила, если колесо не провернуть муфта заклинила, в первом случае если колесо вращать резко и быстро, то при нормальной муфте оно должно блокироваться (клинит)  т.е муфта вступает в работу.
(взято с сайта http://www.wingroad.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=816.0)

После движения по глубокой грязюке появился страшный гул и прошёл он случайно когда помог одному моноприводному,из песка его вытянул под нагрузкой.С тех пор гула нет.Перестал дёргать беспомощных,говорят вредно этто для автомата.
 

Это смотря как тянуть, если с умом то не чего твоей кпп не будет, а с дуру можно и разорвать в хлам

я всегда считал, что если потихоньку на L - равномерно потянуть, то АКПП ничего не будет...

Неее  исключено.

У меня тоже 4вд, мне нравится, особенно зимой когда выезжаешь из гололедного поворота машина трогается сразу, а не стоит и не шлифует как 2вд, в горку, снег и по грязи едет боле чем уверенно а расход как у 2вд. летом 11-12.5л по городу по трассе где то 7-8, зимой по городу от 16 и до 20 литров с прогревами, машина ночевала на улице, по ночам зимой до минус 39 доходило, машина грелась через каждые 2 часа, а днем через каждые 4.
прочитал что надо меня масло в трансмиссии ни разу не менял, в первый раз слышу, уже 2 года проездил 60 тыс. км. и все 2 года машина провела на улице и в мороз и жару, кроме амортизаторов и расходников ничего менять не приходилось, тьфу 3 раза.

Привет всем. Недавно прикупил я таки Алиона 2002г По маслам вроде целехонький. Стоит на литье. При эксплуатации машинку незначительно тащит вправо. Полноприводных машин не было. Что это элементарное схождение, диски, резина или еще чего может вылезти?
Еще вопрос с движкой 1ZZ-FE: почему на полном приводе заявлено 125л.с., а на переднеприводных моделях с тем же движком 132л.с.

1)по "незначительно тащит"- и то и друге и третье может быть . Начни с проверки давления, затем переставь колеса местами в разных сочетаниях. не поможет - значит схождение или подвеска. проверь подвеску (рычаги гнуты-нет, сайленты живые-нет..) если ок - то на схождение.
2)по 132 и 125л.с.: для ответа на этот вопрос есть поиск по сайту. Не поленись воспользоваться и найдешь много нового и интересного. и ответы на 99% вопросов.
Удачи.

landy чуть дополню, твой ответ- Про тащит в право тоже есть такая тема

Всем добрый день!
при последнем осмотре ходовой выявился факт запотевания сальников заднего редуктора, кто может подсказать из за чего такое произошло?  на что и на сколько я попал?
За ранее спасибо!

залил и сзади и спереди 75W-90, т.к. 75Wзастывает при -45С, 80W - при -35С, 85W - ... ну явно не для уральских зим.
(По мануалу- 75W-90 перед,т.к. этот узел более нагружен, и 85W-90 зад).
Заливать 0.9 сзади и 0.5л спереди, или проще - до края заливной пробки.
Мне  отвернули пробки, слили, и еще продули сжатым воздухом - чтоб слить по-максимуму.

так всетаки спереди сколько 0,9 или 0,5
если 0,5 тогда по мануалу 85 надо вперед?!

Исправил. Действительно 0.5л сзади и 0.9л - спереди.   85w-90 - сзади, 75w-90 спереди - тут ошибки нет).
По поводу запотевания - смотри сам. Причина ИМХО может быть в нечастой замене масла в редукторе, в неправильном масле, и еще множество причин. Если откровенно не текут, и при замене обнаружишь достаточное кол-во масла в картере - то можно так и ездить (и иногда проверять). Иначе - замена сальников. Еще проверь насколько привода жестко сидят в редукторе. Если болтаются - это к замене редуктора.   Достаточное кол-во масла - вровень с заливной пробкой или чуть ниже (до -5мм от уровня пробки) - проверять пальцем.

С заменой сальников в 2000 должен уложиться.


Кстати, по поводу вязкости - где то читал, что япы с 85w на 80w переходят (видимо, в борьбе за экологию= меньший расход) . ИМХО - лей везде 75w. хуже не будет, и заморачиваться с покупкой  2х масел не надо.
 

landy спасибо что ответил!
Решил, что поменяю все сразу перед зимой: сальники заднего редуктора, масла в переднем и заднем 75 залью, в двс масло заодно поменяю..
а какого производителя лучше лить: шел, тойота, мобил, кастрол???
и еще вопрос, на работе вискомувты никак не отразиться, залитое масло 75 вместо 85?